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鎖眼釘扣 服裝中的鎖眼和釘扣通常由機(jī)器加工而成，扣眼根據(jù)其形狀分為平型和眼型孔兩種，俗稱睡孔和鴿眼孔。睡孔多用于襯衣、裙子、褲等薄型衣料的產(chǎn)品上。鴿眼孔多用于上衣、西裝等厚型面料的外衣上。

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這種陳列方式是陳列櫥窗展示中的重點(diǎn)展示，主要是模仿兒童在生活當(dāng)中各種可愛的造型與動(dòng)作，此陳列的效果是非常好。在運(yùn)用的時(shí)候也能夠充分體現(xiàn)出陳列師的設(shè)計(jì)創(chuàng)新點(diǎn)。生活化櫥窗陳列展示對(duì)于道具的選用與場(chǎng)景的設(shè)計(jì)要求要高，這要求陳列師在進(jìn)行陳列方案設(shè)計(jì)的時(shí)候就需要提前對(duì)道具與場(chǎng)景進(jìn)行必要的設(shè)計(jì)，充滿童趣的體現(xiàn)能夠讓陳列更加的具有活力與生命力。童趣生活的陳列是運(yùn)用兒童的生活道具進(jìn)行模擬兒童生活實(shí)景的一種陳列方式。在運(yùn)用的手法上一般是比喻兒童的各種表情與生活姿勢(shì)進(jìn)行。這種方式能夠增加兒童的認(rèn)同感和歸屬感，達(dá)到兒童對(duì)該品牌的喜愛。

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具有大眾親和力的品牌設(shè)計(jì)師：唐娜卡倫Donna Karan

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深圳柏黛麗時(shí)裝公司的譚國初總經(jīng)理對(duì)于版型的追求近乎完美甚至有些苛刻，公司在版型上花的成本是很高的，而譚國初在這一點(diǎn)上從來都不吝嗇，他在選擇版師時(shí)最看重的，就是打版師的審美素養(yǎng)和悟性。

沿革在舊石器時(shí)代，人們已掌握用骨針將動(dòng)物皮縫制成衣服的技術(shù)。北京周口店山頂洞人遺址(距今18萬年),以及歐洲的馬格蘭文化遺址中都曾發(fā)掘出骨針。后來演進(jìn)采用金屬針和金屬刀具制作服裝、鞋、帽等穿著物。19世紀(jì)中期以前的幾千年間，世界各國服裝鞋帽的生產(chǎn)一直是家庭手工作坊式，主要由婦女承擔(dān)。也有少數(shù)專職縫工、鞋匠走鄉(xiāng)串戶，上門加工。歷代王朝宮廷為滿足需要，設(shè)置專門機(jī)構(gòu)并征集專門役工從事服裝鞋帽生產(chǎn)。中國春秋時(shí)期已使用鐵針，并有了專職的縫工、織匠。到了漢代，朝廷設(shè)立“織室令”、“三服官”等專事督造織物、衣物，以供官府之需。明清時(shí)期朝廷經(jīng)營的織造局、工藝局已形成大作坊，并根據(jù)產(chǎn)品及生產(chǎn)方式分出皮作、繡作、甲作等，配備工匠從事分工生產(chǎn)。在民間，明代以后少數(shù)城鎮(zhèn)有了個(gè)體手工小店坊。自晚清起，縫工、鞋匠開始形成行會(huì)組織，除官營手工工場(chǎng)外，民間的一些作坊店鋪也在擴(kuò)展，如1795年起開設(shè)的蘇廣成衣鋪，分布上海、江浙、廣州等地。19世紀(jì)中葉，西方裁剪技術(shù)傳入中國，西裝、皮鞋制作業(yè)開始在中國出現(xiàn)，并在縫工中逐步形成奉幫（又稱紅幫，做西服）、本幫(做中式服裝)、大幫（以做軍服、制服為主）等裁縫幫會(huì)，生產(chǎn)方式仍以個(gè)體、小作坊為主。20世紀(jì)初，服裝鞋帽生產(chǎn)漸由手工加工向機(jī)器加工過渡。

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在立體裁剪中，確定布料絲縷的方向（經(jīng)向、緯向）是很重要的，尤其經(jīng)向是作為布紋方向，所以在制作過程中，為了把握布料絲縷的準(zhǔn)確性，必須首先確定好布紋，一般方法是：在布邊撕邊約1cm，拉出的方向確定為布的經(jīng)向，即布紋，依此為依據(jù)，絲縷不正，則燙平正，歸正。

褲腰省，褶的分布約15~2cm一個(gè)，省長為10~11cm，后片省長為7~8cm（男褲），距側(cè)縫4~5cm處，袋寬13~14cm。

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