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在服裝藝術(shù)中不會像在繪畫及雕塑藝術(shù)中那樣讓抽象派有那么自由的表現(xiàn)空間，換句話說，服裝藝術(shù)的抽象是有限度的，即使是被當(dāng)作藝術(shù)品的一件服裝，也終究擺脫不了“穿著”這一原始的功能屬性；服裝行業(yè)的特點(diǎn)，決定了它是藝術(shù)和技術(shù)結(jié)合的最佳領(lǐng)域。

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1．時間（Time）簡單地說不同的氣候條件對服裝的設(shè)計提出不同的要求，服裝的造型、面料的選擇、裝飾手法甚至藝術(shù)氣氛的塑造都要受到時間的影響和限制。同時一些特別的時刻對服裝設(shè)計提出了特別的要求，例如畢業(yè)典禮、結(jié)婚慶典等等。服裝行業(yè)還是一個不斷追求時尚和流行的行業(yè)，服裝設(shè)計應(yīng)具有超前的意識，把握流行的趨勢，引導(dǎo)人們的消費(fèi)傾向。

服裝產(chǎn)業(yè)素來是我國重要的支柱產(chǎn)業(yè)。今天的中國不再是世界服裝的初級加工廠，已從“中國制造”走向了“中國創(chuàng)造”。中國的服裝設(shè)計師、中國的服裝品牌、中國的服裝教育紛紛登上世界舞臺，嶄露頭角。在服裝產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展的今天，無論是本土的還是世界的服裝設(shè)計教育格局都出現(xiàn)了很多變革性的因子。產(chǎn)業(yè)環(huán)境對我國的服裝教育提出了全新的要求，既要符合全球化、國際化的趨勢，又要堅持本土化的中國特色。

繪畫基礎(chǔ)與造型能力是服裝設(shè)計師的基本技能之一。當(dāng)然，以前的設(shè)計大師也有個別不會畫畫的，但他需要

傳統(tǒng)的漢族服飾:從黃帝即位(約公元前2698年)到晚明(公元1368 - 1644)。它被稱為漢族服,因為時尚是在漢代改進(jìn)和推廣。形式通常是長禮服,衣領(lǐng),包裝翻領(lǐng)在左、右松寬的袖子,沒有按鈕但是有腰帶。雖然設(shè)計簡單,但它給不同的人不同的感受。

對結(jié)構(gòu)設(shè)計、裁剪技術(shù)的學(xué)習(xí)，也是服裝設(shè)計師必須掌握的基礎(chǔ)知識。結(jié)構(gòu)設(shè)計是款式設(shè)計的一部分，服裝的各種造型其實(shí)就是通過裁剪和尺寸本身的變化來完成的。如果不懂面料、結(jié)構(gòu)和裁剪，設(shè)計只能是“紙上談兵”。不要以為在公司里結(jié)構(gòu)設(shè)計、裁剪是打版師傅的事情，只會畫圖、不懂打版的設(shè)計師肯定不是一個完美、成熟的設(shè)計師。不懂紙樣和結(jié)構(gòu)變化，設(shè)計就會不合理、不成熟，甚至無法實(shí)現(xiàn)。

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服裝設(shè)計中的繪畫形成有兩種：一類是服裝畫，屬于商業(yè)性繪畫，用于廣告宣傳，強(qiáng)調(diào)繪畫技巧，突出整體的藝術(shù)氣氛與視覺效果。另一類是服裝效果圖用于表達(dá)服裝藝術(shù)構(gòu)思和工藝構(gòu)思的效果與要求。服裝效果圖強(qiáng)調(diào)設(shè)計的新意，注重服裝的著裝具體形態(tài)以及細(xì)節(jié)描寫，便于在制作中準(zhǔn)確把握，以保證成衣在藝術(shù)和工藝上都能完美地體現(xiàn)設(shè)計意圖。

輸出設(shè)備：打印機(jī)、繪圖儀或自動拖鋪裁床。打印款式效果圖一般彩色打印機(jī)就可，繪制紙樣則需要90cm以上幅寬的紙樣打印機(jī)。繪圖儀的價格與輸出幅寬有關(guān)。

前后領(lǐng)窩線：通過前頸點(diǎn)，側(cè)頸點(diǎn)，后頸點(diǎn)環(huán)繞固定。

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服裝的款式是服裝的外部輪廓造型和部件細(xì)節(jié)造型，是設(shè)計變化的基礎(chǔ)。外部輪廓造型由服裝的長度和緯度構(gòu)成，包括腰線、衣裙長度、肩部寬窄、下擺松度等要素。最常見的輪廓造型有“A"型、“X"型、T型、H型、O型等。服裝的外部輪廓造型形成了服裝的線條，并直接決定了款式的流行與否。部件細(xì)節(jié)的造型是指領(lǐng)型、袖型、口袋、裁剪結(jié)構(gòu)甚至衣褶、拉練、扣子的設(shè)計。

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