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《國際服裝設計作品鑒賞》集東華大學服裝學院全體教師20余年專業教學之經驗,涉及30余門服裝設計專業核心課程,由我國服裝設計領域首位博士劉曉剛教授擔綱主編,整個系列涵蓋本科生和研究生的服裝設計專業課程,以專業通識類、專業基礎類、專業設計類、專業延伸類和專業提高類五大板塊構成立體框架,突出理論與實踐、模塊與案例、現實與前瞻的結合。東華大學(原中國紡織大學)是以紡織服裝為特色的綜合性大學,本校服裝設計學科創建于20世紀80年代初期,是我國最早致力于培養高級服裝藝術設計專門人才的學科之一,服裝設計系列課程被列為上海市精品課程,在國內外享有盛譽。經過20多年的建設和積累,本學科已形成學士、碩士、博士三級人才培養體系。
制版是一項技術性很強的工作,容納了很多瑣碎、繁雜的細節處理,對于人體結構的理解,對尺寸、部位的精確把握等,都需要豐富的經驗,還要有很高的靈活性,而靈活處理版型則是以嫻熟的技術和豐富的經驗為前提支撐的。北京塔威歐服裝公司技術主管倪志斌舉了一個例子:比如,一般男裝插肩的肩斜設計是45。而中性化男裝強調美觀多一些,其插肩的肩斜設計是35。那么,在什么范圍內調整肩斜度以達到美觀與舒適的最佳結合,則是考驗版師水準的時候了,此時,能助版師一臂之力的經驗非常重要。再比如,我們前面提到的國內第一件滑雪服,分割竟然達到78片之多,這78片的分割要順著人體肌肉的感覺,制出的版既要視覺美觀、線條流暢,還要符合人體運動的需要,試想:沒有豐富的制版經驗恐怕很難出色地完成。
西裝肩寬與衣長比例接近黃金比; 總肩寬=胸圍/2-(7~8),沖肩2~25cm(女)25~3cm(男)。過肩正統為9~95cm,休閑式過肩約為12~13cm。)
豐富的想象力
中國概況中國自19世紀中葉西裝傳入后,吸收其機器加工的特點并引進縫紉機。清政府在各省開辦的一些工藝局,也開設了成衣縫紉、制靴、制帽等科目,招收藝徒傳授機器加工技術。20世紀初縫紉機在一些大中城市逐漸得到推廣,上海、天津、廣州等地出現了新光內衣織造廠、盛錫福帽莊以及其他一些針織衫襪廠、膠鞋廠等。其中有些產品已有一定影響。據全國20個主要城市統計,1947年共有服裝工廠(場)1785個,每個平均工人數近26人。其中稍具規模的是上海、南京、武漢、北平(今北京)等地的一些官營服裝廠,以生產軍需被服為主。當時全國縫紉業從業人數約60萬,工廠人數約占7%,其余均是分散的個體工匠。
結構設計(也叫打版,版型處理,每個部位的具體規格尺寸);
其規律主要有以下幾點:1、割補法(對箱包進行切割或補貼);2、?互換法(對箱包結構配件等的互換);3、倒置法(對形體進行上下或左右對調的變化);4、壓縮拉伸法(對形體進行壓縮或拉伸調整成新的形體);5、移形換位法(附件五金配件、工藝特色等的轉移不延伸);6、跳躍法(將同一特色運用于不同的部位形成整體的協調構成一個系列,使之動感活躍)。
男性肩胛骨上方的斜方肌較厚實開成后肩角度大于前肩角度2°~3°,使后肩有較大的縫縮值,可避免后背衣服起吊。關門領的襯衫領后肩角度只能做17°~18°,所以男襯衫的肩斜度取(前20°~21°15:55 后17°~18°15:5)
目前我國在職服裝制版師中,受過高等教育的不足10%,受過專業訓練的不足6%,絕大部分制版師都是縫紉工出身,不少是先做3年縫紉工,再跟著制版師傅做1年徒弟,就算學成出師了,個別人只參加過幾個月的職業培訓。2013年,服裝制版師被視作"把設計理念轉化為可操作實現的承上啟下的靈魂人物",受過專業培訓,有專業職稱,有多年工作經驗,特別是具有專業制版經驗的服裝制版師供不應求。
服裝工藝:不同的部位要配以不同的車法、線跡、線的粗細程度、對于彈力服裝還要注意車縫時手對服裝的拉力等;
這種陳列方式是陳列櫥窗展示中的重點展示,主要是模仿兒童在生活當中各種可愛的造型與動作,此陳列的效果是非常好。在運用的時候也能夠充分體現出陳列師的設計創新點。生活化櫥窗陳列展示對于道具的選用與場景的設計要求要高,這要求陳列師在進行陳列方案設計的時候就需要提前對道具與場景進行必要的設計,充滿童趣的體現能夠讓陳列更加的具有活力與生命力。童趣生活的陳列是運用兒童的生活道具進行模擬兒童生活實景的一種陳列方式。在運用的手法上一般是比喻兒童的各種表情與生活姿勢進行。這種方式能夠增加兒童的認同感和歸屬感,達到兒童對該品牌的喜愛。
世界時裝日本浪潮的新掌門人:山本耀司Yohji Yamamoto
化成,愛思特AST等。
廈門學服裝時尚造型與搭配哪家好第五:箱包設計打版時,在搞清楚上面四點后,那就應該確定這個箱包手袋的顏色搭配了。任何產品都離不開顏色設計的,箱包手袋也是一樣,一般來說,箱包手袋的前后福是主料顏
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