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作為一名服裝設計師，除了具備上述的知識和技能之外，還有一個非常重要的因素，即設計師的人

曲徑通幽法 古人有 “曲徑通幽處，禪房花木深”的美妙詩句。服裝店的貨柜布置要有利于顧客的行走，并不斷走下去，給人以引人入勝的感覺。對于縱深型的店鋪，不妨將通道設計成 S形，并向內延伸。對于方矩形場地的店鋪，可以通過貨架的安排，使顧客多轉幾圈，不至于進店后“一覽無余”，掉頭便歸。

服裝打版要具備一定的工藝基礎，說得通俗一點就是你的版型不管畫到哪一個部位，該部位你一定要清楚它的工藝，不然很多時候就會出現打出來的版型不符合車不起來，或者效果相去甚遠。

在箱包設計的時候，要注意的地方很多，但綜合歸納起來，主要要注意一下5個方面的問題，現讓大家來共同學習。

2010年以后，服裝業制版師普遍短缺。據了解，以我國5萬家服裝企業計算，至少需要10萬名服裝制版師，僅上海服裝企業就需要近萬名制版師（近3000家服裝企業）。

但服裝設計的繪畫并不需要如此縝密、嚴謹的基本功訓練。一是時間不允許，因為服裝繪畫只是服裝系統工程中的一小部分，大部分應該是對服裝的造型及結構變化、裁制工藝等方面的研究。二是服裝繪畫表現的是人與服裝的關系，人是第一位。必要的人體結構知識，對物體結構、空間、質感等非光影效果的理性表現，以及大量的人體、著衣人物動勢的速寫等短期作業，則是繪畫基礎訓練的主體內容。

世界時裝日本浪潮的新掌門人：山本耀司Yohji Yamamoto

技術總監把握的就是服裝氣質，盡全力讓它伸展空間更大，說白了就是讓服裝的氣質往年青走。從版型的角度上講，氣質更多的是由版型決定的。太平鳥集團的侯先生認為，款式變化的出發點更主要的是在顏色的變化當中。比如相同的一件西裝，都有收腰，有的就顯得精神一點，有的就隨意一點，腰線高低的一點點變化能夠達到這樣的效果，當然還有其他方法。讓服裝體現什么樣的氣質就是版師的事情了。

根據第一步確定和顧客體型相符合的基型，首先根據服裝款式確定服裝的基型，比如是做裙紙樣就做出裙基型，是上裝紙樣就做出上裝基型。

人體是客體，不能改變的，設計的服裝首先要滿足這一要求，在立體裁剪中，必須要了解人體的表面形態，知道哪些部位是球面或是雙曲面，這樣在進行收省，分割，拿褶時就有了依據，尤其是分割線，最好是經過球面，這樣骨縫好拼，省道又在其中；知道哪些部位需要收或是需要放，知道哪些部位活動量大或是活動量小，這樣為每個部位加不同的活動量，加到什么程度提供了依據。

縫制也是服裝設計的關鍵，不懂的各種縫制技巧和方法，也會影響我們對結構設計和裁剪的學習。縫制的方式和效果本身也是設計的一部分，不同的縫制方式能產生不同的外觀效果，甚至是特別的肌理效果。有的設計師借助“縫紉效果”作為設計語言來嘗試新的效果，這種手法在誠意設計中非常普及。這就要求設計師要熟知服裝行業中的各種加工設備及服裝縫制專用機件，對針織、梭織的加工工藝了如指掌，才能在設計運用中得心應手。

肩坡線：側頸點至肩點，略呈弧形。

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